Weintourismus Der Weintourismus-Boom auf den Kanarischen Inseln

Sonne, Strand, Vulkane... und Weine. Ja, auf den Kanarischen Inseln ist es möglich, einen idyllischen Urlaub mit großartigen Weingütern und überraschenden Spitzenweinen zu verbinden.

Für viele bleibt es ein unerklärliches Phänomen, dass zwischen Kratern und paradiesischen Küsten Rebstöcke so wachsen, wie sie es tun. Sogar, dass es Weingüter gibt, die unter den tropischen Bedingungen dieses Archipels vinifizieren und dass das Ergebnis ebenso schockierend wie befriedigend ist. Weinliebhaber und Sommeliers aus der ganzen Welt haben aufgehört, die Weine dieser Koordinaten als Anekdote zu betrachten, und sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil ihrer Weinkarten gemacht. Aus diesem Grund öffnen sich ihre Weingüter der Öffentlichkeit, um Geheimnisse, unmögliche Landschaften und eine Art der Traubenverarbeitung zu zeigen, die sich stark von der des Rests der Welt unterscheidet. Experten grenzen die Weinregionen der Welt normalerweise zwischen dem 30. und 50. Breitengrad auf der Nordhalbkugel und zwischen -30º und -50º auf der Südhalbkugel ein. Natürlich kommen dann noch andere grundlegende Faktoren wie Klima, Höhe über dem Meeresspiegel und Sonnenstunden hinzu, aber das Breitengradkriterium ist meist recht präzise. Nun, die Kanarischen Inseln weichen um fast einen Grad von diesen Koordinaten ab – eine beträchtliche Entfernung, wenn man die Empfindlichkeit der Traube und der Weinbereitung bedenkt. Und doch hat sich der Wein hier nicht nur etabliert, sondern ist zu einem der Starprodukte der erneuerten und aufblühenden kanarischen Gastronomie geworden. Mit der spanischen Eroberung der Kanaren wurde die Rebe jedoch erfolgreich eingeführt, insbesondere die süßliche Malvasia-Sorte. Das 16. und 17. Jahrhundert waren gute Zeiten, obwohl das Wachstum anderer Weine wie Portwein oder Sherry sowie Handelskonflikte mit England dazu führten, dass die Reben aufgehoben wurden. Bis vor knapp 30 Jahren, als die zweite Jugend dieser Pflanze und damit dieses Getränks begann. Dieser Boom in den 1980er Jahren ermöglichte es den Winzern, mit erneuerten Ideen und dem Wunsch, Dinge anders zu machen, zurückzukehren. Dies geschah Hand in Hand mit dem Aufstieg des „Terroirs“ und dem Erwachen anderer Herkunftsbezeichnungen, die in Spanien das Duopol Ribera del Duero-Rioja bedrohten. Aber es fiel auch mit der Etablierung des Tourismus auf den Inseln zusammen, weshalb die neuen Weingüter die Möglichkeit von Besichtigungen bereits in ihrer DNA trugen.

Die ebenfalls in der südlichen Hälfte von Teneriffa gelegene D.O. Abona teilt sich einige landschaftliche Merkmale mit Güímar, wobei die Verkostung jedoch körperreichere Weißweine mit mehr Sonnenstunden offenbart. Das heißt, runder, aber auch für ein spezialisierteres und anspruchsvolleres Publikum geeignet. Deshalb ist es am besten, in ihre Komplexität einzutauchen, indem man ein Weingut wie Frontos besucht, wo die Touren in ihrem kompletten Weinkomplex auf den Kunden und Gruppen zugeschnitten werden.

Wenn in der vorherigen Herkunftsbezeichnung die Rotweine regierten, ist in Güímar, einer Region im Osten der Insel, der Weißwein der Star. Und auch die Höhe, da Reben bis zu 1.500 Meter über dem Meeresspiegel angebaut werden, was an ein Wunder grenzt. Eine Mischung, die die Landschaften zu einem Spektakel macht, umso mehr, wenn das Wolkenmeer bis zu den Weingütern hinabzieht oder sich (ganz selten) Schnee auf ihren Terrassen niederlässt. In dieser Naturshow glänzt das Weingut Valle de Güímar, das am besten für den Weintourismus in der Region gerüstet ist, dank seiner Führungen, bei denen der Weinherstellungsprozess auf unterhaltsame Weise besprochen wird, abgerundet durch eine umfassende Verkostung, bei der der Schaumwein überrascht.

Das immer grüne Orotavatal hat seine eigene D.O., die aus Reben hervorgegangen ist, welche im Schatten von Bananenstauden wachsen und von Gärten durchsetzt sind, die meist die fruchtbarsten Hektar einnehmen. Für die Traube ist jedoch der kälteste, rötliche Boden bestimmt, der aussieht, als wäre er frisch aus dem Krater entsprungen. Das charakteristischste und überraschendste Element dieser Schwindel erregenden Parzellen ist das geflochtene Kordon-System (cordón trenzado), bei dem die Rebruten miteinander verflochten werden, um einen höheren Ertrag der Pflanzung zu erzielen (sie teilten sich früher Sonne und Erde mit Kartoffeln), obwohl es sich heute eher zu einem Symbol ihrer Besonderheit als zu einem nützlichen System entwickelt hat. Mit diesem System werden leicht bittere und fruchtbare Weißweine, sehr rote Rosés (in Geschmack und Farbe) und einfache Rotweine angebaut.

Die meisten Weingüter sind klein, weshalb sie nur für spezielle Veranstaltungen wie Weinproben und Sonderbesuche öffnen, was jedoch nichts daran ändert, dass das Fahren durch die Wege und Straßen, die sich zwischen den Parzellen schlängeln, ein fast einzigartiger landschaftlicher Genuss ist. Schließlich fassen Ycoden, Daute e Isora die Weine im Nordwesten Teneriffas zusammen. Eine produktive Region, die eng mit diesem Getränk verbunden ist (tatsächlich ist Icod de los Vinos ihre inoffizielle Hauptstadt) und wunderschöne Landschaften mit vielen Kontrasten bietet. Hier regiert die Listán-Traube, sowohl weiß als auch rot, die in hohen Pergolen angebaut wird, welche die Hänge und Hügel bedecken und die Landschaft noch schöner machen.

Wenn man jedoch nicht wählen und stattdessen ein wenig über alle Weinregionen der Insel lernen möchte, ist der Besuch der Casa del Vino die ideale Option. Es handelt sich um ein Landgut, das für die Vermarktung der Weine von Teneriffa hergerichtet wurde und auf dem man in seinem Museum stöbern, im Verkostungsbereich probieren und sie im Restaurant mit althergebrachten Rezepten kombinieren kann.

DAS WUNDER VON LA GERIA

Die Schlagzeile könnte lauten: Es gibt Grün, wo vor 200 Jahren nur Asche war. Tatsächlich ereignete sich der letzte Ausbruch auf der Insel im Jahr 1824, nicht weit von dem Ort entfernt, an dem heute einer der überraschendsten Weine der internationalen Szene entspringt, und zwar aufgrund seiner komplexen und gelungenen Kombination aus Säure und vulkanischer Mineralität.

Letzterer Begriff mag zwar unentzifferbar erscheinen, ist aber das perfekte Wort, um die Nuancen zu erklären, die von einem so extremen und unterschiedlichen Terroir erzeugt werden, welches gezähmt und vor allem sublimiert wurde. Die erste Kontaktaufnahme mit La Geria besteht darin, seine Parzellen zu durchqueren und von den kleinen Hügeln aus das Panorama von Terrassen zu entdecken, auf denen grüne Rebstöcke sprießen, deren Wurzeln sich in den im Vulkanschlacke (lapilli) gebildeten Kegeln ihren Weg bahnen. Hier hat jeder Weinstock sein kleines Parzellchen, fast immer geschützt durch Steinmauern, die als Schutzwall gegen die unbarmherzigen Winde dienen, die über Lanzarote fegen.

Daher ähnelt sein Aussehen einer geschuppten Haut. Und egal, wie sehr die Netzhaut durch Bilder vor dem gewarnt wird, was La Geria zu bieten hat, das Live-Ergebnis ist unendlich überraschender. Der landschaftliche Reiz und die fantastischen Weine, die mit der Malvasía von Lanzarote vinifiziert werden, haben in einem verantwortungsvollen und traditionsbewussten Tourismus ihren besten Verbündeten. Denn diese Insel ist, über ein Kompendium unmöglicher Ökosysteme und geologischer Funde hinaus, ein Beispiel dafür, wie Besucher angezogen werden können, ohne ihre Essenz zu verraten. Und der Weintourismus weicht nicht von dieser vorgezeichneten Linie ab. Daher gibt es hier keinen Platz für futuristische Weingüter oder Fasskeller in unmöglichen Formen.

Hier dominiert die gut erzählte Tradition und vor allem der tiefste Respekt vor den Pionieren, die den ersten Wein in diesen Ländern gemacht haben. Aus diesem Grund sind die meisten Weingüter, die weintouristische Erlebnisse anbieten, kleine, charmante kanarische und bäuerliche Rückzugsorte. Ein Beispiel dafür ist El Grifo, der große Maßstab für den Weintourismus der D.O., hauptsächlich wegen seiner „exhibitionistischen“ Berufung und weil es ein kleines Museum besitzt, das diesem Getränk und seinem Anbau gewidmet ist. Abgerundet wird sein Reiz durch die Entwürfe des lokalen Künstlers César Manrique für das Logo des Weinguts und durch seinen Kakteengarten, in dem bis zu 1.000 Exemplare beweisen, dass Schönheit manchmal ein wenig stechen kann. Bodegas Rubicón rühmt sich hingegen, einen der besten Läden für lokale Produkte zu besitzen, und bietet zudem Besichtigungen seiner Anlagen und Parzellen an. Ein ähnlicher Vorschlag wie der von La Geria, einem historischen Weingut, wo man bei einer 40-minütigen Führung dieses seltsame Panorama sowohl von der Terrasse als auch direkt am Rebstock genießt und im Hauptgebäude aus dem 19. Jahrhundert endet. Wenn Sie Lust bekommen haben, einige (oder alle) dieser Weingüter zu besuchen, laden wir Sie ein, in einem der großartigen Hotels auf Lanzarote zu übernachten, die Iberostar anbietet.

Doch über attraktive Weingüter hinaus zeichnet sich La Geria durch originelle Weintourismus-Angebote aus, wie etwa Laufen zwischen den Reben, Wander- und Verkostungstage und sogar ein Musikfestival, Sonidos Líquidos, das jeden Juni das Weingut El Grifo mit Akkorden und Freude erfüllt. Ein Beispiel dafür, wie Wein zunehmend ein Synonym für Zusammenkunft und auch für Tourismus ist.